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Fuerteventura: louez l'horizon

Les vitamines du soleil, la tranquillité du sable, l'adrénaline de la mer et le magnétisme des volcans sont des raisons suffisantes pour transformer une escapade en un bain de santé réparateur. Gema Monroy découvre pourquoi Fuerteventura est écrit avec un F de bonheur.

Je me réveille depuis cinq jours avec le battement des vagues et le trille des oiseaux. Assez pour comprendre que cette thérapie sonore improvisée est plus efficace que n’importe quel sérum de beauté. Je ne parle pas de la nouvelle alarme intelligente de mon mobile, mais de la réalité sonore de ma chambre. Le son de la mer entre par la terrasse; Les oiseaux viennent des palmiers qui ombragent les bassins. Je suis dans la chambre 338 de Gran Hotel Atlantis Bahía Realau nord-est de Fuerteventura, à quelques centaines de mètres des célèbres dunes de Corralejo. Du cmaa, je vois les premiers rayons de soleil qui se cachent derrière l’îlot de Lobos.

Dans quelques instants, les serveuses entreront en scène, essayant inutilement de contrôler les rideaux à la merci du vent dans les deux marais que l'hôtel a construits. il y a quelques mois de la plage, également agrandi, pour nous permettre de prendre un verre en mer. Quand les vagues deviennent impertinentes, elles peuvent se faufiler dans les tasses, mais quoi de mieux que d'ajouter une pincée de sel à la vie.

J'ai réfléchi à ce que mon guide, Ricardo, m'a dit il y a cinq jours: "Mon père nous a toujours dit qu'à Fuerteventura, on trouve ce qu'il apporte" Le père de Ricardo est l’un des nombreux Scandinaves qui, tout en traversant l’île, ont décidé, comme tant d’autres, de rester. Que trouverait le père de Ricardo qui l'attrapait? Qu'est-ce que j'apporte avec moi? Qu'est-ce que je cherche?

L'île de Lobos vue de la plage de Las Agujas © Álex del Río

Je ne peux pas m'empêcher de me sentir comme cet écrivain allemand qui il vient depuis près de dix ans pour écrire ses livres à succès. Il ne fait aucun doute qu'il a choisi l'endroit. Car, outre le confort d'un grand hôtel de luxe, le Royal Bay a un personnel fidèle à son uniforme majorero. Et ça se voit. Il peut y avoir plus de logements coquets, plus boutique, mais c'est sans aucun doute le plus haut hôtel de catégorie sur l'île. Et plus encore maintenant que vous pouvez aller à la plage depuis la salle de petit-déjeuner et qu’un extraordinaire site de plongée en apnée est né au bout de la structure des marais. Si cela ne suffisait pas, Rita travaille dans le spa, le thérapeute le plus intuitif de toute l'île.

À l’origine de sa carrière touristique, Fuerteventura était déjà une destination de spa. Les premiers visiteurs venus d'Europe du Nord à se détendre et à profiter du soleil et de ses vitamines, dans les années 50, ont vu dans la nature sincère de l'île et ses horizons intacts une meilleure garantie de vie. Surtout si on était en vacances. A cette époque, dans les îles Canaries, il a faim, et ce coin de l’archipel était le plus appauvri et le plus désolé. Les premières maisons de tourisme ont été construites dans les années 60 et les grands hôtels dans les années 70. Certains des bâtiments qui semblent des attaques urbaines aujourd'hui ont reçu des prix en leur temps et ont été imités sous d'autres latitudes.

Piscines du Gran Hotel Atlantis Bahía Real © Álex del Río

Actuellement, Fuerteventura a deux centres touristiques: Corralejo au nord et Costa Calma et Morro Jable sur les grandes plages du sud de la péninsule de Jandía. L'année dernière, ils ont atteint un niveau record: 2 400 000 des 13 millions de personnes qui ont visité l'archipel. Les trois quarts d'entre eux sont arrivés de l'extérieur de nos frontières. Allemands, anglais, français, italiens, polonais, suisses ... L’Espagne n’a pas encore bien compris l’existence de Fuerteventura. Les nouveaux visiteurs sont intéressés par l’apprentissage du surf, même s’ils ne sont plus dans leur âge, et aiment marcher dans des endroits où il n’ya apparemment rien et se rendre à la mer quand personne d’autre ne le fait. Ce sont eux qui apprécient (et paient) que le fromage est bio et artisanal, sans conservateurs ni intermédiaires.

Chèvres, dunes, plages, vent, ânes. En comparaison avec le reste de l'archipel, Fuerteventura, la deuxième plus grande île, est aussi la plus déserte, la plus éloignée, la plus extrême, la plus sportive, la plus sauvage. Il manque de feuilles tropicales et de la grande variété de paysages des îles occidentales, et il lui manque un César Manrique pour la protéger de la cupidité du ciment, mais il compense avec une force spéciale, avec quelque chose de plus que certains définissent comme énergie et qui peut être donné par l’âge (c’est aussi le plus vieux). Mais, surtout, il compense son aridité par une mer qui recueille tous les bleus des Caraïbes. Une mer privilégiée qui plus que la contempler, demande à la vivre. Vagues, vent, cerfs-volants, palmiers, volcans, espace. À Fuerteventura, on se sent entre le désert et le paradis.

Les moulins, caractéristiques du paysage de l'île © Álex del Río

Bien que les volcans de Fuerteventura soient restés silencieux pendant trop longtemps, le paysage est devenu une radiographie permettant de lire l'histoire écrite patiemment au feu, eau, vent et météo. Bien entendu, la beauté nue de Fuerteventura n’est pas pour tout le monde. Son magnétisme est dans les textures de la terre, dans les aléas de la lumière et l'arrogance du vent, quelque chose qui n'est visible que pour ceux qui trouvent l'abondance dans le vide ou, pour reprendre les mots d'Unamuno, “pour ceux qui savent découvrir une belle tête dans un crâne”.

Miguel de Unamuno était recteur de l'Université de Salamanque quand, en 1924, Primo de Rivera l'a banni jusqu'à la dernière frontière du pays pour faire taire ses idées inconfortables. Mais Fuerteventura le serra dans ses bras alors qu’il embrassait les poètes et que la prison-île devenait sa libération. C'était à peine quatre mois, mais l'intensité avec laquelle il les a vécus et l'empreinte qu'ils ont laissée dans sa pensée est encore perceptible dans l'émotion dont il se souvient. Don Miguel aimait bronzer nu et discuter avec des gens. Comme il lui était interdit d'organiser des rassemblements, il parcourut les rues de Puerto Cabras, aujourd'hui Puerto del Rosario, de maison en maison et de porte à porte, semant ainsi ses questions philosophiques. Sa vue préférée était de la montagne brûlée (Sur ce volcan au ton rougeâtre intense se trouve aujourd'hui son monument en hommage) et son plan parfait était d'aller à la ville de Cotillo, de manger des balanes et de parcourir les lagons de la plage de La Concha. Don Miguel n'était pas idiot, non.

Pendentifs de l'atelier de Puertito à El Cotillo © Álex del Río

Mythifié comme une sorte de laïc de l'îlede plus en plus de voyageurs arrivent à Betancuria, l'ancienne capitale, et même à Cotillo à la recherche du «squelette de l'île» dont il a parlé De Fuerteventura à Paris. Il y a quelques mois, dans ces lieux où Unamuno a exploité des métaphores, le réalisateur Manuel Menchón a tourné un film sur la relation amoureuse entre le penseur basque et l'île. Le tournage était vraiment excitant, bien qu'il soit passé beaucoup plus inaperçu que celui d'Exodus: dieux et rois, le dernier film de Ridley Scott, dans lequel Fuerteventura est devenu la péninsule du Sinaï où se déroule l'épopée de Moïse, jouée par Christian Bale . La moitié de l'île a participé à titre de figurants. Fuerteventura est une bonne actrice. Il en va de même pour la plage des Caraïbes pour les brochures et les productions de mode, comme pour le désert des mages pour les annonces de Noël d’El Corte Inglés.

Détail de la vache bleue © Álex del Río

Unamuno serait triste de voir comment les urbanisations se sont développées à la périphérie de Cotillo, mais je pense qu’il aimerait l’atmosphère qui règne encore dans la ville; et je suis sûr que je voudrais venir à la vache bleue tous les jours pour manger la soupe aux fruits de mer. El Cotillo a le mélange exact de vieux pêcheurs, jeunes artistes et voyageurs indépendants. La proportion parfaite de maisons ébréchées par le salpêtre et de jolies petites boutiques et restaurants qui dénote le goût délicat et l'amour investi par leurs propriétaires. Dans un coin du petit port, Merche, un joyeux Galicien aux yeux généreux comme l’océan, utiliser des écrous et des tuyaux pour faire de vrais bijoux. Il partage l'atelier ensoleillé avec son chat, son chien et sa partenaire Eva, qui travaille en argent les émotions que produit l'île. "A Fuerteventura, il est facile de s'arrêter et de se laisser couler", m'assure Merche. C'est facile d'être créatif ici. Deux rues plus haut, son frère Diego vient d'ouvrir un magasin de meubles qu'il fabrique lui-même avec des palettes. Elle vend également des peintures faites avec des traces de filets, des parfums et des savons qui collectent les arômes de l'île, de l'aloès bio ... et une sélection de vins et épicerie fine local Au crépuscule, le toit du magasin devient un lieu de détente, parfois avec de la musique en direct.

À la sortie du Cotillo vers le sud, au-delà de la forteresse de Tostón, projeté au début du 18ème siècle comme défense contre les pirates, la côte s'étend dans une succession de falaises surmontées de plages isolées où les surfeurs pratiquent. La plage la plus célèbre de Cotillo, La Concha, se trouve dans le sens opposé, au nord. La mer y a créé des étangs cristallins dans lesquels les enfants jaillissent en toute sécurité.

Wim Geirnaert, fondateur du Clean Ocean Project © Álex del Río

Et est-ce que Fuerteventura est une plage. En fait, il y a beaucoup de plages. Il en existe de toutes sortes: longues, larges, petites, kilométriques, éphémères, sable blanc ou noir, ou gofio, des plages pour les familles, pour y aller seul, se déshabiller, surfer, plonger, pêcher ... Mais quand le vent empêche de lire à l'intérieur et que la mer n'est pas d'humeur d'humeur, c'est à Fuerteventura que le vrai plaisir commence. Quand il y a de bonnes vagues, Lajares ressemble plus à une ville fantôme qu'à la capitale officielle du surf de l'île la plus surfer d'Europe. Parce que si la plage de Sotavento, au sud, à Jandía, est le siège du championnat du monde de planche à voile et de kitesurf, cette ville stratégique du nord de l'île est le centre incontesté de celle connue sous le nom de North Shore (comparée à la mythique côte nord de l'île). Kauai) Le meilleur moyen, presque le seul, pour prendre le pouls du public est de s’asseoir à la porte du bar Cinnamon pour regarder la vie se dérouler. Jour ou nuit, c'est le centre de l'action. Une autre bonne option est de s'arrêter au marché du samedi matin. Avec seulement vingt messages, c'est l'événement social de la semaine.

Entre Lajares et Vallebrón, le dernier concert hippies de l'Europe”, Ils m'ont assuré. Aussi célèbre du passé qui ne veulent pas être reconnus. Mais la plupart sont des surfeurs, des artistes et des artisans. Souvent tout à la fois. Les gens qui vivent en attendant les vagues et les caprices de la mer. Les nomades ayant déjà traversé Bali, le Polynésie, Brésil, Mexiqueet qu’ils ont trouvé leur place, ou du moins temporairement, et un mode de vie conforme à ses principes. C’est le cas des gars de Artisanat de points, une marque de sacs en voile de planche.

Vue du restaurant Yolanda, à Cotillo © Álex del Río

Il y a tellement de restes qui sont tirés, à la fois le tissu et les fils, nous avons décidé d'en profiter », explique Thijs Vancayseele, l'un des partenaires.

À l'entrée de la ville, le siège de Clean Ocean Project (Clean Ocean Project) est un bon standard de la philosophie de Lajares. Le Belge Wim Geirnaert est également venu pourchasser les vagues et son amour pour la mer l'a amené, il y a 15 ans, à fonder ce organisation avec laquelle elle travaille à sensibiliser à la nécessité de prendre soin de nos océans. Ces derniers mois, il a été très occupé à dénoncer les dangers des sondages pétroliers controversés qui ont été effectués à seulement 60 kilomètres des côtes de Fuerteventura et Lanzarote, mais maintenant que la menace semble avoir disparu, Wim a concentré son combat sur une campagne contre des capsules de café en plastique et polluantes sans lesquelles, tout à coup, nous semblons incapables de vivre. "Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie”, M'assure optimiste.

Dans cette oasis, dans le ravin de Vega de Río Palmas, Ridley Scott a recréé la maison de Moisés pour son dernier film © Álex del Río

En tant que bonne île, Fuerteventura a une vie propre et un caractère qui façonne ses habitants. Aussi celui de beaucoup de ses visiteurs. Comme peut le dire Enrique Nacher dans son siège de Sand, «pour les grains de sable qu'ils avalent quotidiennement”.

Je mange des jus de fruits depuis cinq jours. Cela me réconforte de constater que Madame Nelli et moi-même aimons nous asseoir dans le même coin de la salle à manger vitrée. Frau Nelli, qui ressemble à l'un des Les filles d'or, passez au moins cent jours d’hiver dans la baie royale. Je me demande si Ridley Scott, qui a également séjourné ici, descendrait au petit-déjeuner en tant qu'invité supplémentaire. Christian Bale a bien sûr demandé à déjeuner dans sa chambre.

Lobos Island dans un univers naturel en soi © Álex del Río

Ils disent qu'avant, à Fuerteventura, il y avait deux distractions: regarder le défilé des chèvres et regarder les dunes marcher. Sur la route qui traverse les dunes de Corralejo, le sable forme un voile ondulant sur l'asphalte. La contemplation de son vol avec le souffle du vent ou du passage de voitures crée une dépendance. Même que regarder les cerfs-volants qui jouent dans le ciel. Il est prévu de renforcer la protection des dunes et de dévier la route par une autre route moins sensible, mais personne ne parle de dates. Si je regarde à l'intérieur, ce paysage de dunes me donne l'impression d'être Lawrence d'Arabie dans le désert du Wadi Rum. Si je regarde vers la mer, cependant, Je déménage immédiatement sur les plages australiennes de Byron Bay.

Lorsque Dona Elena est arrivée à Corralejo, il n'y avait qu'une douzaine de maisons. Il n'y avait pas d'électricité et les réfrigérateurs fonctionnaient au gaz. Sur l'île, 6 000 personnes vivaient de l'échange de pommes de terre contre du poisson. Elle était la première femme à conduire une voiture. Aussi le premier à se baigner dans un bikini. Beaucoup se souviennent même de ce jour. "Même le pauvre M. Alfredo, atteint de la maladie d'Alzheimer, me le rappelle", dit-il avec nostalgie. Doña Elena, moitié française et moitié argentine, n'a jamais quitté l'île car «ici, je fais ce que je veux, vue comme je veux et le petit-déjeuner face à la mer" Chaque jour, les surfeurs se lèvent à la porte de leur maison pour étudier le meilleur moyen d'entrer dans la mer. Doña Elena vit à Punta Elena.

* Cet article est publié dans le 83e numéro du magazine April Condé Nast Traveler. Ce numéro est disponible dans sa version numérique pour iPad sur l'iTunes AppStore et dans la version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel Zinio (sur les appareils Smartphone: Android, PC / Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad). De plus, vous pouvez nous trouver sur Google Play Kiosque.

Marcher sur l'île de Lobos © Álex del Río

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