Articles Populaires

Choix De L'Éditeur - 2019

Sur la route de l'Himalaya

Ils disent que dans les hautes montagnes l'énergie cosmique devient beaucoup plus présente. Le Népal, avec huit des plus hauts sommets de la planète, offre un paysage unique. Nous visitons ce carrefour de routes pour les cultures antiques asiatiques. Hindouisme, bouddhisme, dieux, paysans, enfants ... coloriez ce pays où le temps s'est arrêté, devenu un paradis pour les amateurs de grandes promenades.

Nous survolons la vallée de Kathmandu et, juste avant d'atterrir, je peux la voir à vol d'oiseau, avec son bol ovale entouré de montagnes. Il est facile d’imaginer qu’il était autrefois inondé par les eaux d’un grand lac. Selon la légende, Manjushri - un disciple de Bouddha - leva son épée de sagesse pour créer un passage entre les montagnes, drainant ainsi toute l’eau et laissant Une vallée fertile. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires que j'entendrai lors de mon voyage. Traditions ancestrales, rites religieux et croyances de toutes sortes favorisent la environnement magique et spirituel que tu respires Népal et cela attire des milliers de voyageurs.
Mais mon premier contact avec le pays est beaucoup plus banal. En sortant de l'aéroport, je reçois une bouffée d'air chaud et une horde de Népalais se disperse mon attention - et mes bagages - pour m'emmener à l'hôtel. Mon guide pour les dix prochains jours, Suresh, m'attend. Pendant que nous parcourons les huit kilomètres qui séparent l’aéroport de la capitale, il me dit en espagnol parfait qu’il était jeune quand il était jeune. sherpa, jusqu’à ce qu’il décide de créer sa propre entreprise. Les Sherpas, un groupe ethnique originaire des montagnes népalaises, ont joué un rôle si important dans les expéditions dans l'Himalaya que le mot sherpa est resté pour désigner tout guide et / ou aide, même s'il n'appartient pas à cette ethnie. Cette même vallée a été un carrefour des plus anciennes civilisations d’Asie depuis des temps immémoriaux. Demain, nous visiterons certains de leurs plus de 130 monuments inscrits au patrimoine mondial de l'Unescoparmi eux, plusieurs lieux de pèlerinage pour hindous et bouddhistes.
Mais aujourd’hui, je me consacre à parcourir la partie la plus cosmopolite de la capitale, Quartier de Thamel. Dans les années 60, ses rues étaient remplies de hippies à la recherche de les origines de Bouddha et l'illumination spirituelle. A partir de ce moment, il ne reste plus que quelques magasins dans le magasin. Rue Freak (la "rue des rares", comme ils appelaient les hippies) et une affiche décrépite annonçant le nom. Acquérir un souvenir est l'endroit idéal. À l’heure actuelle, ceux qui viennent sont des voyageurs curieux, et en particulier des alpinistes qui viennent s’équiper - à des prix ridicules - avant de commencer une de leurs promenades spectaculaires. Il trekking au Népal C’est devenu l’une des grandes revendications, et les habitants du monde entier peuvent profiter du grand paysage à travers des paysages pittoresques. villages au pied de l'Himalaya, avec des expéditions allant d’aventures à haut risque à de simples promenades (pour tous les goûts).

Voir 20 photos

Aventure au Népal

Quartier de Thamel au Népal © Corbis

A cette occasion, je ne suis pas venu faire du trek. Mais je suis frappé par le grand nombre de femmes étrangères voyageant seules, ce qui suggère que le Népal est assez sûr. Après avoir flâné dans la ville animée de Thamel, Suresh me conduit à la terrasse du Le restaurant d'Helena, où, en plus d’un bon repas, nous jouissons d’une excellente vue panoramique sur le quartier. Bien que la nuit soit déjà tombée, Thamel ne dort pas. Aujourd'hui, je prendrai ma retraite tôt, mais demain je dinerai dans l'un des restaurants typiques proposant de la musique en direct qui rencontre un tel succès auprès des voyageurs.
Depuis le règne de la dynastie Malla, qui a régné entre le XIIe et le XVIIIe siècle (âge d'or du Népal), Durbar Square C'était le centre religieux, politique et social de la ville. Et aussi où le art newari (ce qui en sanskrit signifie «citoyen du Népal») a laissé sa marque d'une manière plus remarquable, avec les sculptures délicates des dieux hindous Krishna, Shiva, etc., comme emblème, qui a valu la déclaration, en 1979, de l'Héritage du L'humanité avec ses 60 bâtiments historiques, dont le Pagode géante de Kasthamandap, d’où la ville tire son nom. Sa structure a été construite avec le bois d'un seul arbre et sans utiliser de clous. Je dis à Suresh que j'ai l'impression d'être dans le décor du film Petit bouddhaet me dit que j’ai un bon œil, depuis c'était ici où des scènes ont été tournées.

Temple Trailokya Mohan Narayan sur la place Durbar © Félix Lorenzo

Parmi les nombreux temples de la place, celui de Kumari Chowk, le monastère où il habite la déesse-fille Kumari (en sanscrit ku mari des moyens 'mourir facile', qui était le nom des bébés reçus en Inde). On pense qu'un Kumari est la réincarnation de la déesse hindoue Parvati Kumari (épouse du dieu Shiva) jusqu'à ce que la jeune fille commence à avoir ses règles. La petite fille est choisie très jeune après avoir subi des tests rigoureux et elle est vénérée à la fois par les hindouistes et les bouddhistes. Il ne laisse que son isolement pour être vu lors des grands festivals, bien que, plusieurs fois par jour, il soit montré à travers une petite fenêtre. Dans un de ces moments, J'ai eu la chance de la voir vêtue de rouge, mais ce que j'ai pu voir, ce sont plutôt de petits yeux déchirés et peints à profusion de khol. Je suppose que Kumari serait en train d’imaginer à quoi ressemblerait la vie, dans le monde des mortels, qui sera bientôt découverte.

Kumari Chowk, le monastère de la déesse-fille © Corbis

Dans l'après-midi nous visitons Boudanath, le quartier dans lequel se sont installés les Tibétains qui ont fui l'invasion chinoise dans les années 50 et où se situe le plus grand stupa bouddhiste hors du Tibet. Le temple est né à un carrefour au milieu d'une des routes commerciales entre l'Inde et le Tibet. Les marchands se sont arrêtés ici pour prier. Ceux qui se dirigeaient vers le nord ont demandé l'aide de Bouddha pour franchir les hautes marches de l'Himalaya, et ceux qui ont voyagé vers le sud l'ont remercié après le dur voyage dans les montagnes. Aujourd'hui, c'est toujours un point de rencontre pour des centaines de pèlerins et de moines qui entourent le stupa dans le sens des aiguilles d'une montre tout en faisant tourner les rouleaux de prière. Je trouve rassurant de les voir si concentrés en chantant la Om Mani Padme Hum, le mantra le plus connu du bouddhisme. Ses syllabes font référence à l'importance de la pratique et de la méthode dans le chemin de Bouddha, dont les yeux sont dessinés des quatre côtés du stupa.
Il commence à faire sombre, mais le flux de dévots ne s'arrête pas. Aujourd'hui, il y a une pleine lune et les nuits comme celle-ci, des bougies de yak sont allumées autour du temple. Le spectacle est touchant. Je le regarde de loin et pourtant, la paix qu'il dégage me parvient. Le lendemain matin nous avons visité jusqu'au swuayambhunath stupa, mieux connu sous le nom de Temple des Singes. C'est un temple bouddhiste situé au sommet d'une colline avec une vue imprenable sur la vallée. On y accède par un sentier escarpé de 365 marches conçu pour les pèlerins et les voyageurs les plus téméraires. Les moines bouddhistes vivent ici, sadhus -santons- et, bien sûr, des singes coquins qui volent la nourriture offerte aux dieux.

Des moines bouddhistes dans le stupa de Boudanath © Félix Lorenzo

Avant de retourner à Katmandou, nous nous arrêterons à Pashupatinath, un immense complexe dédié à Shiva où se trouve le plus grand et aussi le plus important temple hindou de la vallée, situé sur les deux rives de la rivière sacrée. Bagmati. Les hindouistes viennent ici pour se purifier et incinérer leurs morts. Ceux d'entre nous qui ne professent pas cette religion n'ont pas le droit d'entrer dans le temple principal, mais la chose la plus intéressante se produit en dehors de ses murs. Voici un bon nombre de sadhus.
Apparemment, ils ont dépouillé leurs biens matériels pour se consacrer à la méditation, mais ils n'hésitent pas à me demander de l'argent lorsque j'essaie de les photographier. Pashupatinath il me donne des images accablantes, comme le rituel de la crémation. Et d'autres surprenants: une femme avec sa petite fille qui se mouille les pieds dans la rivière est indifférente au fait que, à quelques mètres à peine, elle plonge le corps d'un défunt dans l'eau. La vie et la mort coexistent dans cette rivière, se mélangeant naturellement. Une perspective très différente de celle des chrétiens.
Bungamati est une petite ville située à neuf kilomètres de Katmandou. Il n'a pas beaucoup d'infrastructures - il n'y a pas de restaurants ni d'hôtels - mais Suresh m'a convaincu de le visiter pour son authenticité et son atmosphère rurale. Une fois que vous entrez dans le village, le temple de ganesh C'est d'un côté et vous atteignez la place Durbar, entourée de maisons rustiques à côté desquelles se trouvent des tas de grains que les femmes ratissent et répartissent sur le sol pour les faire sécher au soleil.

Bungamati, sans hôtels ni restaurants © Félix Lorenzo

Nous arrivons à ce qui est pour moi la plus belle ville que nous visiterons, Patan ou Lalitpur, la ville des artisans, la maison des plus célèbres sculpteurs sur bois du Népal. La technique qu'ils utilisent est exactement la même qu'avant. L'absence de circulation me permet, en plus de marcher tranquillement, d'entendre le bruit sourd des burins des artisans travaillant dans la rue. La ville a également conservé son essence d'origine avec ses rues étroites, ses maisons de briques rouges et ses temples hindous bien préservés, ses monastères bouddhistes et ses autres monuments. La place Durbar et le complexe architectural environnant sont des sites du patrimoine mondial, et c'est ici que le pouls de Patan est mesuré. Cependant, cela semble plus authentique qu'aucun autre. Peut-être parce que je suis d'accord avec les charmeurs de serpents qui démontrent leur talent devant des groupes curieux parmi lesquels je ne distingue pas un seul étranger. Ou pour ses gentils habitants, qui me font un sourire sincère lorsque nos yeux se croisent. Ou parce qu'il ne cesse jamais de m'étonner que une des plus anciennes villes bouddhistes du monde, fondée au IIIe siècle av. J.-C. continuer en si bon état. Il semble que le temps s'est arrêté.
Bhaktapur C'est la troisième plus grande ville de la vallée de Katmandou et le troisième sommet des villes protégées de l'Unesco. Bien que Bhaktapur ne se sépare que de 14 km de la capitale, la vie y est très différente. comme si le temps s'était arrêté. La 'ville des dévots' (c'est le sens de son nom en sanscrit) a dominé tout le Népal politiquement et économiquement pendant des siècles, mais depuis la conquête de Gorkha à la fin des années 1700, la ville a été isolée du monde extérieur. Il a rouvert ses portes au Népal il y a à peine 50 ans, lors de la construction de la route entre la ville et la capitale.
Parmi tous les beaux bâtiments que nous avons trouvés sur la place Durbar entre le XIIe et le XVIIe siècle, Suresh en souligne un en particulier. C'est le temple Yaksheswor Mahadev, inspiré par le temple Pashupatinath de Kathmandu mais avec une différence importante: Il est décoré de sculptures de bois érotiques. Il me dit avec un sourire aux lèvres que ces personnages avaient été sculptés pour augmenter le taux de natalité, qui était alors très bas (le quinzième siècle était en cours). Ils croyaient que si les fidèles voyaient que les dieux appréciaient le sexe, ils en feraient de même. La mesure fut un succès retentissant, même s’il n’y avait alors aucun moyen de la freiner. Cette ville est ordonnée selon les critères newariens, c’est-à-dire il est divisé en différents toles (quartiers) Ils s'articulent autour d'une place avec un puits ou une fontaine et un autel. C'est le point de rencontre des voisins lorsqu'ils viennent chercher de l'eau ou font la lessive. La vie des habitants continue son cours avec une normalité totale sans être dérangée par les voyageurs qui errent dans les rues. Le sol de l’une des dizaines de carrés que je traverse est couvert de des centaines de pots en argile au milieu de la cuisson, à partir de laquelle une légère fumée se dégage sous le regard impassible des potiers.

Terre de navires à Bhaktapur © Félix Lorenzo

Il est impensable de voyager au Népal et de ne pas visiter le Localité de Lumbini, un village de Terai où le fondateur du bouddhisme est né, Siddharta Gautama (V-IV siècle avant JC). Les gens apprennent à connaître le jardin sacré où leur mère a donné naissance et qui, selon les Écritures, se trouvait sur la route de la capitale disparue du clan familial, Kapilavastu. Ils viennent aussi de connaître le Puskarni Ponddans lequel il se baigne pour la première fois avant de devenir Bouddha (le "réveillé", le "éclairé"). Classée au patrimoine mondial de l’Unesco en 1997, Lumbini est composée de deux rues poussiéreuses et de quelques maisons de pisé et de pisé. Bien sûr, pour être l’un des grands centres de pèlerinage bouddhiste, avec plus de 400 000 visites par an, nous devons reconnaître qu’il a réussi à conserver son charme d’origine. L’une des plus belles images est celle des moines et des fidèles qui, chaque jour, ils sont assis sous l'arbre sacré Bodhi "Où Bouddha a reçu l'illumination" pour réciter ses prières.
Parc national de Chitwan Il est niché dans la région du bas Terai, où prédomine le climat subtropical. Sur une superficie de plus de 900 km2, il existe plus de 50 types de mammifères, dont certains en danger d’extinction, tels que Rhinocéros indien ou tigre du Bengale, tandis que les crocodiles et les soi-disant dauphins du Gange nagent dans ses eaux.
Pour voir le tigre insaisissable de près, Suresh me recommande de faire une promenade dans le parc sur l'éléphant. En plus de procurer un excellent point de vue, cet animal sait s’arrêter s’il détecte un danger (comme des serpents cachés dans les arbres). Dans l'après-midi, je tente à nouveau ma chance, cette fois en jeep, et même si je ne suis pas d'accord avec le tigre, j'ai le plaisir d'observer un rhinocéros. Notre réunion ne dure que quelques secondes, mais l’émotion que j’ai ressentie lorsque je l’ai si proche est conservée pour le reste de la journée.
Bien que pour beaucoup ce soit généralement le point de départ - à partir d’ici les meilleures promenades partent - Pokhara est la destination finale de mon voyage et la troisième ville du Népal, avec près de 200 000 habitants. La ville s'est développée grâce à la route commerciale qui reliait le Tibet à l'Inde. Mais pour ceux qui ne sont pas venus se promener, cette ville est l'endroit idéal pour se reposer après l'intensité du voyageBien que Suresh ait d’autres projets pour moi: j’ai préparé une excursion à l’aube dans laquelle, dit-il, la vue est spectaculaire. La brume matinale traquant, nous nous sommes engagés dans une belle montée entre les rizières. Pendant une demi-heure, nous marchons en silence pendant que nous voyons comment le brouillard disparaît au lever du soleil.

Rivière dans la région de Lumbini © Félix Lorenzo

J'aime le sentiment de paix qui est respiré et j'aime toujours la vue panoramique qui est appréciée dans notre destination, le point de vue de Sarangkot (à 1 592 mètres d'altitude). Nous avons eu de la chance, car nous avons clairement repéré le Himalaya (en sanscrit 'neige chez moi'par conséquent, pour la population locale, les sommets qui ne sont pas recouverts de neige - qui se produisent généralement en dessous de 3 500 mètres - ne reçoivent pas le nom himálaya). Depuis la plus haute chaîne de montagnes du globe, avec dix des quatorze sommets de plus de 8 000 mètres d'altitude, dont l'Everest (8 848 m), on peut voir certains de ses sommets: le dhaulagiri (8 167 m), et le Annapurnas (8 091 m), ce qui signifie en sanskrit 'déesse des récoltes'. Les alpinistes considèrent que cet ensemble de cinq sommets est le plus dangereux à gravir sur la planète Terre.
Après le petit déjeuner je suis prêt pour l'excursion à Lac Phewa, le plus grand et le plus beau des nombreux de Pokhara. Je loue un canoë et me laisse guider par ses eaux calmes et sombres. Assis dans ce petit bateau au milieu de l’immense lac et avec les sommets enneigés géants de l’Himalaya comme toile de fond, je réalise à quel point je suis petit. Au centre du lac, il y a un temple sacré, le Barahi, où des centaines de bateaux vont (surtout le samedi) sacrifier des oiseaux en l'honneur d'un groupe de déesses newariennes.
Lors de ma dernière nuit au Népal, je dîne au bord du lac avec des amis qui viennent d'arriver à Pokhara pour commencer une randonnée. Ils sont tellement excités que je veux les accompagner. La réunion m'a motivé à revenir et se rapprocher un peu du toit du monde.
* Cet article a été publié dans le numéro 62 du magazine Condé Nast Traveler

* Vous pouvez également être intéressé ...

- Photographies de la route de l'Himalaya: l'aventure du Népal
- Routes vers la spiritualité
- Tous les voyages spirituels
- Reflets du sommet du monde

Parc national de Chitwan © Félix Lorenzo

Voir 20 photos

Aventure au Népal

Laissez Vos Commentaires