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Patagonie: la légende de l'indomptable

Éternelle rebelle d'une géographie complexe et difficile, la Patagonie chilienne échappe à tout et reste un vaste territoire dans lequel les mots "naturel" et "sauvage" restent peu nombreux. Seule une couture le rend accessible: la route Austral. Ici nous passons par là.

Patagonia au Chili est de nommer des espaces sans limites, forêts infinies, nature pure. Patagonia est un nom de lieu sain et beau qui nous incite à réfléchir aux dernières frontières, au loin, dans des réalités intouchables pour un citoyen de la vieille Europe, où chaque centimètre carré du territoire est utilisé, peuplé, domestiqué. En Patagonie, en revanche, l’homme est toujours un étranger et pas même avec toute sa force et son pouvoir il n’a pas encore réussi, bien avant le XXIe siècle, à apprivoiser et à peupler encore moins sites de mesures disproportionnées avec les jeunes montagnes, qui sont encore en formation.

J'y pense pendant que les premières images du grand sud du Chili apparaissent à travers la fenêtre de l'avion. L’avion est parti très tôt de Santiago et me quitte quand la matinée est encore claire Temuco, capitale de la région IX, à environ 670 kilomètres au sud de la capitale chilienne. De là, une camionnette me conduit à Pucón (voir Araucanía), un ancien village du bois situé au pied du volcan Villarrica. Pucon C’est l’une des stations balnéaires les plus célèbres des Andes chiliennes et le lieu le plus touristique de la région d'Araucanie, prélude à la Patagonie.

La silhouette de Volcan Villarrica remplit tout l'horizon de Pucón et ses environs. C'est un volcan puissant et parfait. Un livre de volcan, ou dessin d'un petit enfant: de forme tronquée, seul et isolé au milieu de la plaine, avec un cratère enfumé d'où de nombreuses nuits éclairent la lave incandescente et un glacier de neige perpétuelle qui abrite le sommet comme un voile de glace. Et en bas, un lac gigantesque à l’eau bleue, bordé de plages de cendres volcaniques noires où vous pourrez vous baigner ou pêcher. Un paradis pour les amoureux de l'environnement.

Le volcan Villarrica, puissant et parfait © Corbis

De Pucón je continue sur la route au sud, toujours au sud. C'est un pays d'extrêmes et plus on s'éloigne du centre, plus le scénario devient sauvage: désert à l'extrême nord; avec des forêts, des lacs puis des glaciers dans l'extrême sud. Je passe près des Thermes Géométriques de Coñairipe, l'un des nombreux centres thermaux qui profitent des émanations d'eaux chaudes qui jaillissent sur les pentes du volcan. Après de nombreuses heures de courbes et de traversées de forêts sans fin, j'arrive à l'heure du coucher du soleil à Puerto Varas. , sur les rives du lac Llanquihue, avec un autre colosse de feu complétant parfaitement le paysage: le volcan Osorno.

La route et le volcan Osorno © Corbis

Je suis à la Région des lacs, où commence officiellement l’immense territoire de la Patagonie chilienne. Puerto Varas est le début de l'une des meilleures excursions dans la nature que l'on puisse faire à travers les montagnes andines. Pendant des siècles, les Andes ont constitué une frontière presque infranchissable entre le Chili et l'Argentine.

Jusqu'à la construction des premières routes, le seul moyen de la traverser était de rechercher des marches naturelles. L’un des plus fréquentés historiquement était l'itinéraire qui relie Puerto Montt et ses voisins, Puerto Varas, au Chili, à San Carlos de Bariloche, en Argentine, à travers les lacs Todos los Santos et Frías. C'est ce qu'on appelle le La traversée des lacs, l’un des plus beaux itinéraires touristiques (et fréquenté, surtout en haute saison) des Andes. Mais je ne me tourne pas vers l'Argentine. Retour à Puerto Montt pour continuer vers le sud à travers le Chili. Et pour vérifier que si la géographie chilienne était complexe mais prévisible, au-delà de Puerto Montt, au cœur de la Patagonie, tout devient plus sauvage.

Les mouvements tectoniques et le poids des glaciers ont coulé la croûte terrestre de cette région; quand les glaciers se sont retirés, la mer a pris sa place. Ce qui restait était un panorama très complexe et complexe de fjords, îles, calanques, canaux et mer intérieure qui rendent la progression par voie terrestre très difficile. L'image typique de la Patagonie comme une gigantesque éternité d'espaces vides dans lesquels le sifflement du vent peut rendre les hommes fous ou les attraper pour toujours devient une réalité au sud de Puerto Montt.

Un groupe de baigneurs sur le lac Llanquihue, Puerto Varas © Corbis

Les plus hautes montagnes ont été transformées en îles. Le plus grand d'entre eux est celui de Chiloé, la deuxième plus grande île des Amériques et l’une des destinations essentielles de chaque visite dans le sud du Chili. De Puerto Montt, je suis la route panaméricaine sur 59 kilomètres jusqu'à Pargua, où un ferry aide à traverser le canal qui sépare l'île du continent. Je continue ensuite vers Ancud, un port fortifié fondé par les Espagnols en 1767.

Au cours de la colonie, Chiloé était le garde-manger et le garde-manger en bois de la vice-royauté du Pérou, mais l'éloignement de Lima a gardé les colons toujours dans une situation précaire et dans une extrême pauvreté. La côte nord de l'île qui fait face au Pacifique autour de la péninsule de Lacuy est couverte de forêts denses qui se développent grâce aux courants humides provenant de l'océan. Est une zone de nature spectaculaire où il y a beaucoup de lieux d'intérêt, parmi eux, la péninsule de manchots des îlots de Puñihuil, le seul au Chili où les manchots de Humboldt et de Magellan font leur nid.

Les palafitos pittoresques de Chiloé © Álex del Río

Toute cette zone côtière qui fait face au Pacifique est protégée par la figure du parc national de Chiloé, un territoire verdoyant et fascinant recouvert d’une jungle de mélèzes, de coigües et d’olivillos. Il vaut la peine de séjourner dans l'un des hébergements proposés par les communautés Huiliches, la ville d'origine de l'île, à Chaquín ou à Huentemó, et à partir de là, dans les allées du parc, pour découvrir des lieux sauvages de Patagonie où se sent la force de la nature. dans tous les coins de ses plis humides.

La zone continentale qui fait face à l'île de Chiloé s'étend l'autoroute austral, le grand exploit de l'ingénierie chilienne. La visiter à Villa O'Higgins, sa pointe sud, est l’une des grandes aventures de voyage que l’on peut vivre aujourd’hui dans le cône sud. La première section traverse le soi-disant continental Chiloé, la zone la plus peuplée et domestiquée par l'homme. Même comme ça il abrite certaines des zones de forêt primaire les plus spectaculaires du sud du Chili, comme ceux du parc Pumalin, entre Caleta Gonzalo et Chaitén. Pumalín est célèbre non seulement pour abriter plus de 300 000 hectares de véritables forêts humides tempérées recouvrant d'anciennes vallées glaciaires.

Sa célébrité est aussi qu'il est le plus grand parc naturel privé au monde. En 1991, le millionnaire et philanthrope américain Douglas Tompkins acheté 17 000 hectares de forêt dans cette région juste pour les laisser comme ils étaient et éviter son utilisation ou sa destruction. Peu à peu, il acquérait plus de terres aux mêmes fins: conservez-les. En 2005, cette réserve privée de territoire a été déclarée sanctuaire de l'humanité. Tompkins a cédé le terrain à une fondation chilienne, celle qui le gère maintenant. L'entrée au parc est gratuite mais vous ne pouvez emprunter que les sentiers balisés et autorisés. La route austral se dirige vers le sud en évitant toutes sortes d’obstacles. Quiconque s'y aventurera trouvera des dizaines de réserves naturelles et d'aires protégées où la main de l'homme n'a encore rien modifié.

Patagonie sauvage © Corbis

Une fois Chaitén, capitale de cette province, on peut se diriger vers l’intérieur, vers la montagne, à la recherche de Palena Lake, déclarée réserve nationale. Un endroit semi-sauvage, où les précipitations extrêmes (4 000 mm par an) maintiennent une forêt dense de lengas et environnement humide et un peu sombre ce qui nous fait penser à la tâche titanesque des premiers explorateurs de ces régions il y a tout juste 100 ans.

En revenant sur l'autoroute Austral, vous traverserez La Junta, ville située au confluent des rivières Palena et Rosselot. Près de 30 km plus au sud de La Junta, l’accès à Parc national de Queulat, un autre jalon inexcusable. À Queulat, qui se déroule autour du sine de Ventisquero, la forêt pluviale tempérée réapparaît dans toute sa splendeur, la jungle primaire que l’homme n’a pas encore remarquée. La star du parc est le Ventisquero Colgante, un glacier qui s'élève sur la colline Alto Nevado, à 2225 mètres d'altitudeet dont le front forme maintenant un mur de glace suspendu à une falaise à travers laquelle une belle cascade se précipite.

C'est fortement recommandé. le sentier de 3,5 km qui relie la zone de camping à la moraine du glacier. Il existe de nombreux kilomètres de la route longitudinale méridionale, pas toujours pavée, et de nombreux autres espaces naturels privilégiés des deux côtés: la réserve nationale du lac Carlota, la lagune de San Rafael, le parc national du Corcovado, la réserve nationale de la colline de Castillo ... la route touche à sa fin Villa O'Higgins, ville de peuplement et de frontière avec sa planimétrie en grille et ses maisons colorées, c'est la dernière présence humaine de taille considérable avant le début du grand champ de glace du sud et de la région de Magellan XII, la frontière sud du Chili, un hiéroglyphe d'îles, de canaux et de fjords inaccessibles par voie terrestre.

La lagune de San Rafael, qui a donné son nom à un parc national de la région d'Aysén © Sernatur

Les quelques villes de cette région, telles que Puerto Natales ou la capitale, Punta Arenas, ne sont accessibles que depuis le Chili par bateau ou par avion. Pour le faire par voie terrestre, vous devez traverser en Argentine. Punta Arenas C'est la population chilienne qui contrôle la rive nord du détroit de Magellan. En dépit de ses 130 000 habitants, elle possède un lieu de colonisation, une ville frontière dans laquelle la lumière et l’air présagent déjà des solitudes du sud.

Rappelez-vous un point à Valparaíso, avec ces collines accidentées couvertes de maisons basses de couleurs vives qui pendent au bord du détroit de Magellan. Le journal local s'appelle Le pingouin, une raison plus que suffisante pour faire connaissance avec un lieu aussi unique que celui-ci. Punta Arenas est le point de départ d'excursions pour découvrir les manchots et les forêts indigènes du détroit de Magellan, ainsi que les croisières qui atteignent Ushuaia par les canaux de Patagonie. La Patagonie est l’un des territoires les plus sauvages, les plus complexes et les plus beaux des Amériques. Un territoire toujours ouvert à la vraie aventure.

Le Glacier O'Higgins © Corbis

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