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Assez de snobisme gastronomique

Quand avons-nous commencé à nous soucier davantage de rayer les restaurants figurant sur la liste des meilleurs du monde que de les manger? Quand exactement avons-nous commencé à être plus au courant de Instagram et Twitter que ce que nous avions sur la plaque? Nous réfléchissons à ces questions et à d’autres et nous nous posons la question à un million de dollars: Qu'est-ce qui est vraiment important quand il s'agit de manger?

Le parti s'est fait baiser un jour de juillet 1999. Le siècle dernier Calatrava a construit des châteaux dans les airs, nous avons collecté des convertibles avec solde hypothécaire et le visage d'un cuisinier (celui d'un cuisinier!). La couverture d'El País Semanal était intitulée: "Ferran Adrià, le meilleur chef du monde".

Jusque là il y avait des gourmets (mon père, sans aller plus loin) mais ils étaient, comment l'expliquer, «quelque chose d'autre». Bien sûr, ils ont voyagé à la recherche des grandes tables du monde (Bocusse, Troisgros ou Arzak) mais aussi des plus petites. Ils étaient des chasseurs sans médailles, et cela n’a aucun sens de présumer "je suis allé à Bras" car absolument personne ne savait qui était le nez de Bras. C'était donc une obsession (trois étapes au-delà du passe-temps) intime. Privé. Partagé, tout au plus, avec des amis de la même anse, compagnons de route et punaises. Le sien c'était l'amour au plaisir de manger, dans le sens le plus large de l'expression (amour de la cuisine, de la cuisine, de la culture, du service et du talent) sans plus d'élitisme que le lien de passage lorsqu'une grande porte a été franchie.

L'ARTISTIQUE. L'ARTISTIQUE?

Il n'y avait pas de place pour le débat "artistique". Pas au moins jusqu'à La boîte de mousses siphon et la cuisine techno-émotionnelle de Pandora sont ouvertes. Et une autre date, avril 2006: un restaurant espagnol (Oh là là) est choisi pour la première fois comme le meilleur restaurant du monde, selon un magazine anglo-saxon (Le magazine du restaurant) que personne ne savait. ElBullí, c'est. La folie a éclaté entre le nouveau groupe de chefs et cette course stupide a commencé pour être la prochaine figure médiatique; son «qui a plus longtemps» s'est déplacé à cet étalon étrange appelé «influence» et à un moment donné nous commençons tous à normaliser «l'importance» des chefs dans la société (du jour au lendemain, ils étaient importants); Et ils n'étaient plus des chefs mais des chefs. Chefs faisant le parcours des congrès, conventions, prix et médailles.

Et les journalistes leur ont donné la pilule parce qu'ils vendaient des magazines et «le gourmet» a été érigé comme l'un des grands thèmes du dimanche, à la veille du film de Haneke et de l’avant-dernier débat sur la question de savoir si Galliano est un génie ou un génie. Une pure “gastrolatía” que (bien mieux que moi) Fernando Savater a raconté: “Le chef est un art faux qui justifie le gaspillage, la cursilería, et qui ne nécessite pas de réflexion, bien au contraire des arts véritables qui ont toujours difficile, pointu. "

DONNER DE LA CIRE, DE LA CIRE POLONAISE

Aucune trace d'un côté vif dans la scène gastronomique du début du siècle. Seuls les éloges, les récompenses, les interviews et les tapotements dans le dos ne rentrent plus dans la veste blanche du lit, à quel point leur ego était enflé. Et de cette récolte, le jour est né caractère le plus repoussant que l’histoire de la gastronomie moderne ait connu: le gourmandles lameculos le snob. Le cheesy qui veut le menu signé du chef vedette mais ne sait pas (il épluche) quel nez il mange (la terre: l'agriculture, les animaux et la terre). L'amateur le plus remarquable d'Instagram et réponses sur Twitter que ce que vous avez sur la plaque. L'élitisme est incompris, le bourreau type qui prononce un discours sur des restaurants dans lesquels il n'est pas allé (c'est ce qu'ils font tellement ...), mais pas un demi-mot de la tortilla de Casa Paco.

Il a été Santi Santamaría (Comme j'étais heureux à la maison) qui dans cette mythique cinquième édition de Madrid Fusión a crié fort: "La vérité de la cuisine est la cuisine, la cuisine et la cuisine", a-t-il déclaré. Je ne crois pas à la cuisine scientifique ou à l'intellectualisation du fait culinaire. Cela ne me dérange pas de savoir ce qui arrive à un œuf quand il fait froid, je veux juste que ce soit bon. Ensuite, ils l'ont lapidé, mais après un discours provocateur (ce qui était) sous-tend une question plus importante: qu'est-ce qui est vraiment important dans tout cela?

Il a traversé le Rubicon avec une critique de tous les chefs qui résonnent encore sur les murs du centre de congrès municipal: "Nous sommes un gang de faux qui travaillent pour de l'argent pour nourrir les riches et les snobs." Il l'a dit en 2007, au milieu de la fête d'avant-garde et des Audis à la porte des Trois étoiles. Il s'est trompé.

Il s'est trompé?

Six ans après avoir piétiné sa maison pour la dernière fois, je ne peux m'empêcher de me demander: Qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ça?

Vidéo: Le Pire Stagiaire : le restaurateur version longue (Décembre 2019).

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